| ;
Ключ к разгадке любого сорта
«Миллион, миллион, миллион алых роз…» подарил своей любимой скромный грузинский художник Пиросмани. Столь же изобильно у царицы цветов и число сортов – если не миллион, то уж, во всяком случае, десятки тысяч. Ну, и попробуй разобраться во всем этом разнообразии!
А специалисты пробуют, для чего и создают различные классификации – делят сорта на садовые группы. В основу подразделения берется происхождение сортов, а также их декоративные и биологические особенности. Это дает возможность судить о достоинствах того или другого сорта, вариантах его использования, особенностях агротехники.
Классификаций много, что связано с различием задач, стоящих при их составлении, а отсюда – какой признак берется за основу при их составлении. Но специалисты считают, что ориентироваться надо, прежде всего, на официальную международную классификацию.
По этой классификации все многообразие роз делится, прежде всего, на три раздела – дикорастущие, старые и современные садовые с подразделением на группы:
I. Дикорастущие, или видовые розы (Wild Roses,или Species). Делятся на плетистые и неплетистые, после чего следуют сами виды.
II. Старые садовые розы (Old Garden Roses). Это группы: Альба, Айрширские, Бурбонские, Бурсолт, Центифольные, Дамасские, Китайские (Бенгальские), Галльские, Ремонтантные, Семпервиренс, Моховые, Нуазетовые, Чайные – Tea и некоторые другие. Все они культивировались до выведения в 1867 году первого сорта чайно-гибридной розы Ля Франс. Это их мы видим на старинных картинах, и это именно о них сказал когда-то И. С. Тургенев: «Как хороши, как свежи были розы…». И, кстати, они продолжают быть весьма популярными и сейчас, и вряд ли найдется истинный ценитель роз, который не мечтал бы (если еще не имеет), например, о таком шедевре, как царствующая в цветнике вот уже более пятисот лет нетленная Роза Мунди из группы Галльских.
III. Современные садовые розы (Modern Garden Roses). Сюда относятся все группы, появившиеся после выведения сорта Ля Франс – гибрида между ремонтантным (Мадам Виктор Вердье) и чайным (Мадам Брави) сортами, который открыл принципиально новую группу чайно-гибридных роз. Успех этих сортов оказался воистину оглушительным, и они вскоре потеснили все существовавшие до них сорта.
Чайно-гибридные розы (Hybrid Tea). Как гибриды между ремонтантными, то есть повторно цветущими и непревзойденными по колористике чайными розами, сорта этой группы сочетают в себе высочайшее качество цветка – форму, размер, махровость, запах, разнообразие окраски (есть даже зеленые), с действительно непрерывным цветением. Они считаются воистину королевами роз, и именно сорта этой группы (а их тысячи!) занимают самое почетное место в наших цветниках.
Полиантовые розы (Polyantha). Выведены в конце ХIХ века от скрещивания розы многоцветковой с китайской. Это низкорослые, сильно ветвящиеся кустарники. Цветки мелкие, иногда душистые, от немахровых до сильномахровых, розового и красного, реже белого цвета. Цветение их очень обильное и продолжается до поздней осени. Эти розы более зимостойкие, чем чайно-гибридные, они устойчивы к грибным заболеваниям. Обычно используются в горшечной культуре в интерьерах помещений.
Розы Флорибунда (Floribunda). Гибриды полиантовых и чайно-гибридных сортов. Характеризуются разнообразием окрасок, по яркости которых иногда превосходят даже чайно-гибридные сорта. Цветки их мельче, чем у чайно-гибридных, но зато каждый побег оканчивается не одним цветком, а целым букетом, да и цветение у них более обильное и более длительное. Выделяются зимостойкостью и устойчивостью к болезням. Очень разнообразны по высоте: от низких, типа бордюрных сортов (40 см) до высоких (1 м). В озеленении им принадлежит первое место. 
Миниатюрные розы (Miniature). Завезены они в Европу из Китая в 1810 году. Цветки мелкие, одиночные и в соцветиях, разнообразные по окраске, нередко душистые, очень красивого сложения. Цветут обильно, почти непрерывно. Кусты низкие (15–20 см). Хороши для горшечной культуры, но многие сорта могут расти и в саду.
Розы Шраб (Shrub, сокр. S), или Модерн Шраб (Modern Shrub, Roses). Название этой группы весьма неудачное. Shrub в переводе с английского – кустарник, а все розы и есть кустарниковые растения. В русской версии эти розы назывались полуплетистые, но это тоже условно, так как в группу входили не только полуплетистые, но и прямостоячие формы. Во избежание путаницы эту группу стали называть Modern Shrub, что указывает хотя бы на современное происхождение входящих в нее сортов. Ну, а сейчас группа Modern Shrub стала пристанищем для всех новых сортов, которые по своим качествам не могут быть отнесены к другим группам.
Группа Мини-флора, или Патио (Mini Flora, или Patio). Официально эта группа признана сравнительно недавно. Густые, компактные, низкорослые кустики высотой 45–55 см занимают промежуточное положение между миниатюрными и розами Флорибунда. Цветут обильно и почти непрерывно. Используются для бордюров и горшечной культуры. Мода на размещение горшков с розами во внутренних замощенных двориках – патио и дала название этой группе. Одновременно она увековечивает и имя ее основателя – ирландского селекционера Пата Диксона.
Плетистые розы. Плетистыми называют розы, образующие длинные, плетевидные побеги. Настоящих вьющихся лиан среди них нет. Но есть множество видов и форм, которые, цепляясь своими колючками за опоры, поднимаются ввысь.
Плетистые розы есть в каждом из трех разделов. Особенно их много в разделе «Дикорастущие, или видовые розы». Практически в каждой группе они имеются и в разделе «Старые розы», и среди них целые группы изначально плетистых: Нуазетовые, Айрширские, Бурсолт, гибриды Семпервиренс, гибриды Сетигера.
В разделе «Современные садовые розы» собственно плетистые сорта объединены в три самостоятельные группы:
1. Рэмблер (Rambler, R). Мелкоцветковые гибриды с длинными (3–6 м), тонкими, ползучими или поникающими побегами. Цветение однократное, в течение месяца и настолько обильное, что в некоторые годы за цветками не видно листьев. 
2. Плетистые крупноцветковые (Largeflowered Climber, LCL). Повторноцветущие, с крупными, у некоторых сортов очень душистыми цветками. Побеги толстые, жесткие, длиною до 2–3 м.
3. Гибриды Кордеса (Hybrid Kordesii, HKor). Получены от скрещивания гибрида розы морщинистой и розы вихуры с сортами из других групп. Это очень устойчивые и зимостойкие розы. Названы по имени их создателя, селекционера В. Кордеса. Побеги сильные, плетевидные, до 2 м длиной с блестящими листьями. Цветки крупные, от простых до густомахровых. Цветение обильное и продолжительное. Эти сорта часто относят и к группе Рэмблер.
Особое место в классификации занимают так называемые клайминги (Climbing) – плетистые розы, представляющие собой почковые мутации (спорты) кустовых форм. Они есть почти в каждой группе изначально плетистых роз, и, чтобы как-то их различать, к их обозначению прибавляется название соответствующей группы, например, Climbing Floribunda (Cl. F.) или Climbing Polyantha (Cl. Pol.). 
Итак, дорогие читатели, изучение предлагаемой классификации, конечно, потребует определенного напряжения, но если вы глубоко проникнете в ее суть, то станете счастливым обладателем ключа к разгадке любого сорта.
Ирина Исаева,
доктор сельскохозяйственных наук
www.sad.ru Особенности цветения разных групп роз Раньше всех начинают цвести дикорастущие и парковые розы. И хотя их цветение весьма непродолжительное, однако, очень обильное и яркое. Например, бедренцовая роза цветет всего 12 дней.
Более продолжительный период цветения у розы ругоза (от 30 дней и больше). Многие сорта роз этой группы могут цвести непрерывно практически все лето. Цветение дикорастущих роз начинается примерно 12 июня, достигая апогея через 15 дней.
Французские розы зацветают несколько позже, однако их цветение продолжается дольше (17-35 дней).
Вслед за французскими зацветают ремонтантные розы и чайно-гибридные розы. Начало цветения этих групп приходится на 25-30 июня. Длительность цветения часто зависит от сорта и погодных условий.
Апогей цветения ремонтантных роз наступает примерно через 15-20 дней, однако спад более медленный, чем у дикорастущих и французских роз. Минимальное цветение наблюдается через 40-45 дней. После окончания первого периода цветения постепенно начинается второй, однако, он в четыре раза менее интенсивный, чем первый. После спада второго периода цветения ремонтантных роз (в середине октября) у растений наступает фаза покоя.
Немногим отличается период цветения чайно-гибридных роз. Максимальное цветение у этой группы наступает примерно на 20-й день, после чего начинается спад, однако еще более медленный, чем у ремонтантных роз. Минимум цветения составляет около 15-20% от общего объема. После полного спада наступает второй период цветения, который достигает 40% от первого апогея. Очень интересно цветение полиантовых роз. Оно быстро набирает силу, достигает максимума и долго остается в таком состоянии.
Новые цветки заменяют отцветшие, из-за чего на кусте сохраняется примерно одинаковое их количество. Спад цветения полиантовых роз наблюдается только в конце августа. За все время цветения других заметных спадов не наблюдается, в отличие от предыдущих групп роз.
http://agarden.ru
Особенности выращивания в садах роз.
Агротехника. Общим в агротехнике выращивания роз можно назвать создание для них условий, к которым они особенно требовательны: хорошей освещенности, тепла, влаги и плодородия почвы. Для хорошего цветения выбирают самое открытое и солнечное место с защитой от холодных ветров. Почва должна быть плодородной, водо- и воздухопроницаемой, с pH 5,5–6,5. Лучше всего – структурные суглинки, обогащенные на треть перегноем, с добавлением зрелого компоста, резаной соломы, небольшого количества песка и торфа при необходимости.
Совершенно непригодны заболачиваемые, с застоем воды почвы. Грунтовые воды не должны быть выше 1 м от уровня почвы. При замене кустов надо знать, что почва на старом месте чрезвычайно истощена и инфицирована, поэтому желательно выбирать для посадки новые места или основательно заменять старую почву (до глубины 50 – 70 см) на новую питательную смесь. При устройстве розария на весь корнеобитаемый слой вносят до 20 кг перепревшего навоза, перегноя или торфо-навозного компоста на каждый квадратный метр посадочной площади. При недостатке органики ее вносят местно, в посадочную яму.
Посадка. Время посадки роз – конец августа – начало сентября, но на переувлажненных и холодных почвах – лучше весна, когда земля прогреется на глубину 15–20 см. Розы в контейнерах высаживают, как правило, до середины лета, чтобы они успели хорошо укорениться до зимы. Глубина ямы для привитых роз – 60–70 см, для корнесобственных – 40–50 см. Под каждый куст вносят ведро перепревшего навоза (это старинный проверенный способ), стакан просеянной золы и 1–2 столовых ложки гранул комплексного удобрения длительного действия (2–3 года) AVA. Расстояние между растениями при посадке для парковых роз – 1–2 м, плетистых – 1–,5 м, почвопокровных – 0,5-2 м, бордюрных – 0,4–0,5 м, миниатюрных – 0,15–0,4 м.
Перед посадкой побеги непременно укорачивают до 3–4 почек, поэтому не нужно стремиться выбрать саженец с длинными побегами, лучше отдать предпочтение хорошо развитым побегам и почкам. Корни перед посадкой укорачивают до 20–30 см или просто обновляют срезы, затем обмакивают в глиняно-навозную болтушку (3:3:10 с водой) с добавлением стимуляторов корнеобразования (корневин и др.) для лучшего укоренения и сохранения влаги в период укоренения. Корни нужно свободно распределить на холмике земли, насыпанном на разрыхленное дно посадочной ямы. Корневую шейку привитых роз заглубляют не более, чем на 1–2 см от места прививки. После осадки почвы место прививки окажется на глубине 3–5 см, что и требовалось получить. Корнесобственные розы высаживают весной, сохраняя земляной ком, и на 2–3 см глубже, чем они росли в горшках. Посадочная яма должна быть вдвое шире и немного глубже размера кома. Перед посадкой побеги немного укорачивают для баланса объемов кроны и корней, к тому же после пересадки листья роз нередко желтеют и опадают из-за стресса, обрезка смягчает ситуацию.
Посаженные кусты обильно поливают, а затем окучивают для предохранения основания побегов от высыхания и сохранения влаги. В период укоренения кусты регулярно поливают, рыхля или мульчируя почву после этого. Молодые белые корешки, как правило, образуются через 10–12 дней после посадки. Спустя некоторое время они приобретают бурый цвет и начинают активно работать в почве.
Если посадка осенняя, то перед укрытием кустов на зиму с наступлением устойчивых заморозков окучивание повторяют. Весной, когда почки тронутся в рост и молодые побеги отрастут на 2–3 см, кусты разокучивают.
Питание. В первый год посадки розы не удобряют – им достаточно плодородной почвы и внесенных удобрений в посадочной яме. В последующие годы первую подкормку дают после весенней обрезки: под каждый куст вносят по 3 кг перепревшего навоза и 25–30 г аммиачной селитры на квадратный метр. Вторую подкормку дают в начале роста побегов, хорошую формулу питательных элементов имеет «Кемира Универсал – 2» (применяют, если не используют AVA продолжительного действия). До середины июля чередуют жидкие органические удобрения (настой коровяка или птичьего помета, по 3 л на куст) с минеральными, позже этого времени азот не вносят. В конце августа – начале сентября вносят фосфорные и калийные удобрения (по стакану золы или 20 г гранул AVA, содержащих все необходимые макро- и микроэлементы, кроме азота и хлора, и особенно подходящие для осенней подкормки, причем этого количества удобрений хватит на ближайшие два года, что само по себе удивительно, но факт).
Обрезка. Обрезка роз служит необходимым приемом для получения обильного цветения и нормального роста садовых роз. По времени проведения бывает весенняя, летняя и осенняя обрезка. По степени различают сильную обрезку (на уровне 3–4 почек от основания куста), среднюю (5–7 почек), слабую (на уровне 8–15 почек). Каждой группе садовых роз рекомендуется свой тип обрезки. Следует помнить, что обычно трогаются в рост ближайшие к месту среза 1–3 почки.
Весенняя обрезка является основной, ее делают ранней весной после снятия укрытия и заканчивают до распускания листьев. Работают острым секатором, делая ровные срезы на 0,5 см выше почки. Все срезы толще 1 см непременно замазывают садовым варом. После обрезки полезно слегка окучить кусты, чтобы спящие почки не высохли. После весенней обрезки проводят профилактическую обрезку роз 1%-ным раствором медного купороса (100 г на 10 л воды), или 1–3%-ным раствором бордоской жидкости. Розы весьма подвержены грибной инфекции, особенно в условиях большой влажности почвы и воздуха при низкой температуре. Кстати, устойчивость роз к болезням понимается как устойчивость при выполнении всех агротехнических мероприятий, включая профилактические обработки от болезней и вредителей. Царица цветов требует к себе постоянного внимания и заботы.
Прежде всего, обрезают неперезимовавшие побеги с бурой, морщинистой корой до первой живой почки. Цель весенней обрезки, помимо санитарной, – омолодить куст прореживанием и укорачиванием побегов для лучшего кущения и цветения розы. Удаляют от основания слабые и лишние побеги, загущающие центр, оставляя сильные, хорошо развитые и удачно расположенные.
Чайно-гибридные розы обрезают сильно, оставляя 3–5 хорошо развитых побегов с 3–4 здоровыми почками, направленными наружу куста. Молодые, слабо разросшиеся кусты обрезают даже на 1–2 сильные нижние почки.
Розы групп флорибунда и грандифлора отличаются по строению куста большей ветвистостью. Боковые побеги основного стебля требуют укорачивания. У этих роз проводят как сильную, так и умеренную обрезку на 5–7 почек. Этот тип обрезки применяется из-за способности этих типов роз сильно отрастать от основания куста.
Полиантовые и миниатюрные розы нуждаются в удалении слабых побегов и укорачивании сильных до 3–5 почек. Здесь обрезка не требует больших усилий.
Существует практика у плетистых роз сразу после цветения удалять трехлетние побеги. Максимальное цветение этих роз происходит на побегах второго года жизни и более старших, поэтому так важно сохранить зимой однолетние приросты. С наступлением постоянных морозов –5…-7оС, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.
Летняя обрезка роз подразумевает срезку отцветших головок над вторым или третьим листом под цветком на хорошо развитую почку. Кроме того, у молодых растений формируют красивую симметричную крону, прищипывая растущие побеги над четвертым листом. В августе прищипки прекращают и позволяют розам цвести. Прищипка необходима и для взрослых, но ослабленных растений с неразвитой кроной. Прищипкой же регулируют сроки цветения.
Во время летней обрезки удаляют побеги, загущающие центр куста, а также «слепые» (без бутонов), укорачивают «жировые». В конце лета отцветающие головки специально не удаляют, позволяя даже завязаться семенам, чтобы обрезкой не вызвать нежелательный рост молодых побегов. Они не успеют достаточно вызреть и наверняка погибнут, поэтому такую заведомо известную растрату пластических веществ предупреждают.
Удаление дикой поросли можно отнести к летней обрезке, и делать ее нужно тщательно, раскапывая основание побега подвоя (шиповника) и срезая его на кольцо. Срез на уровне почвы будет стимулировать ветвление дикого побега и усложнит работу. Дикая поросль может сильно истощить и даже совсем заглушить сортовую розу, поэтому следить за ее образованием нужно внимательно и регулярно. Образованию поросли способствует недостаточное уплотнение почвы при посадке, повреждение корней в процессе обработки приствольных кругов, обморожение и поломка привоя.
Осенняя обрезка включает в себя и постепенное удаление листьев после заморозков в начале – середине октября. Побеги роз (кроме парковых, почвопокровных и плетистых) укорачивают примерно наполовину, чтобы удалить незрелую древесину, которая не перезимует. Срезанные побеги и листья лучше сжечь.
Подготовка роз к зимовке.
В это время сокращают полив и рыхление почвы. В конце сентября–начале октября розы окучивают на высоту 15–20 см (а окончательно перед укрытием – до 30 см) структурной суглинистой сухой почвой. Торф и опилки для этого не рекомендуются из-за сильного промерзания их и образования ледяного панциря. После наступления постоянных заморозков в октябре у всех роз, кроме парковых, плетистых и почвопокровных, обрезают все невызревшие (травянистые) части побегов, оставляя около 40 см высотой, а также все сухие, больные, надломленные побеги и удаляют листья. В сухую погоду для профилактики грибных болезней рекомендуется обработать розы 3%-ным раствором железного купороса или бордоской смеси.
С наступлением постоянных морозов –5…-7°С, обычно в ноябре, побеги плетистых роз без листьев укладывают на слой елового лапника, сверху также укрывают лапником или картоном, рогожей.
Лучшим способом укрытия роз в условиях средней и северо-западной полосы считается воздушно-сухой. Для этого над розами после окучивания и обрезки устанавливают проволочный или деревянный каркас (реечный ящик), на него кладут утепляющий материал в виде лапника, картона, рубероида, сверху укрывают пленкой, закрепляют ее и в то же время оставляют отдушины в торцах для проветривания. Некоторые садоводы засыпают кусты под каркасом сухими здоровыми листьями дуба, клена, которые заготавливают заранее во время листопада. Можно сделать над кустами «шалашик» из лапника. Зимой розы больше всего страдают даже не от мороза, а от избыточной влаги во время оттепели. Поэтому ни в коем случае нельзя делать герметичное пленочное укрытие.
Весной, в конце марта – начале апреля, если есть возможность, желательно снять уплотнившийся снег с укрытия, встряхнуть лапник, чтобы воздух поступал к растениям. В это время делают канавки для отвода талой воды. По мере оттаивания почвы лапник и другое укрытие постепенно снимают, лучше в пасмурные дни, чтобы не допустить солнечных ожогов коры и иссушения растений. Разокучивают кусты роз, когда почва прогреется на 15–20 см. Затем приступают к основной обрезке в соответствии с особенностями каждой группы роз.
Елена Кузьмина
| |
